Проектирование и сборка распределительного щитка и электропроводки в гараже

Гараж – суверенная территория автовладельца, которую практически никто, кроме него, не посещает. Тем не менее важно, чтобы электропроводка в нем была функциональной, безопасной и долговечной. Эстетика же в данном случае отступает на второй план.

Допустим, в Вашем дворе уже красуется свежепостроенный гараж, и теперь дело за его обустройством. Не спешите закупать провода, розетки и светильники. Начните с главного: с составления схемы электромонтажа и распределительного щитка. Принципиально это то же проектирование электросетей, что и для жилого помещения, но с некоторыми специфическими поправками и нюансами. О них-то мы и поговорим.

Причем установка электрощитка – как вишенка на торте, проводится уже в завершение ряда подготовительных работ. Причем чем внимательнее и ответственнее Вы выполните первые этапы оборудования гаражной электропроводки, тем проще и правильнее пройдет монтаж распределительного бокса. В свое время мне помогли выбрать электрощиток в Аксиом-Плюс на сайте https://axiomplus.com.ua/modulnye-schity/. Я же сегодня поделюсь своим опытом с Вами.

Правильное начало половина дела, или определяем цели

Для начала придется подумать над несколькими вопросами. Первый и основной: целевое назначение гаража. Поверьте – от него значительно зависит диапазон необходимого оборудования и «начинка» в электрическом щитке.

Как правило, гараж строят исключительно для хранения автомобиля, но в некоторых случаях еще и как мастерскую, в которой, например, столярничают или включают сварку. Для выполнения различных задач актуально принципиально разное оборудование. Что, соответственно, вносит коррективы в проводку.

Допустим, первый вариант: гараж как место парковки автомобиля и при необходимости проведения мелкого ремонта. Здесь нет потребности в большом количестве точек подключения техники (в том числе особенно мощной), ярких лампах. Но и слишком аскетичный подход не вариант, полутемный гараж еще никому не добавлял удобства. Потому пригодятся минимум пара светильников и несколько розеток (часто группа возле входа и над верстаком или возле стеллажей).

Во втором случае рассматривайте потребности в розетках и освещении индивидуально, всего должно быть в достаточном количестве для удобного выполнения запланированных работ. Допустим, время от времени Вы планируете пользоваться сварочным аппаратом. Тогда предусмотрите отдельный электрический контур для него с отдельным автоматическим выключателем категории D (для электродвигателей). Как самостоятельно рассчитывать номиналы необходимых автоматов (чтобы купить правильные или проверить электрика), мы обязательно рассмотрим в статье ниже.

Не забудьте про освещение смотровой ямы и/или погреба, если таковые предусмотрены как часть гаража.

Для этих участков целесообразно приобрести специальные противоударные светильники с крюком для подвеса – например, серии УП-1Р от IEK. Внимание: если влажность в яме высокая, ставьте низковольтные плюс понижающий трансформатор. Безопасность на первом месте.

Т.е., на подготовительном этапе определите свои потребности. А дальше действовать придется по тому же принципу, что и для жилых помещений, но с рядом поправок. Одна из основных – способ монтажа электропроводки.

Почему накладной монтаж рациональнее

Организуя электросеть в квартире или коттедже, мы, не задумываясь, прокладываем кабель скрытым способом в поверхностях стен, по потолку или в полу. Потому что эстетично, безопасно и на десятилетия.

• проведение всех работ несоизмеримо проще и быстрее;
• удобнее в обслуживании и модернизации;
• высокая ремонтопригодность (при прокладывании проводов внутри стен при возникновении проблем придется их вскрывать);
• для металлических гаражей вообще единственно возможный вариант.

• кабель-каналов или труб (пластиковых жестких негорючих), с помощью которых получится надежно спрятать провода. Причем трубы проще монтировать, они жесткие, крепкие, со всех сторон закрытые – одни плюсы;
• розеток и выключателей накладного монтажа (обратите внимание также на влагозащищенность, ищите не ниже IP44, а если предполагаете периодически мыть машину внутри помещения, то и все IP66 – такие представлены, например, у бренда Legrand в серии Plexo);
• накладного же распределительного щитка (требования к нему мы подробно распишем ниже).

Тем не менее, часть автовладельцев предпочитают более основательный внутренний монтаж, когда кабель прокладывается по подготовленным штробам (глубиной до 20мм, шириной под размер кабеля). Для крепления проводов внутри проштробленных канавок применяются скобы, лучше металлические, но между ними и проводом кладется резиновая прокладка. Шаг между креплениями 0,4-0,6м при горизонтальном прокладывании и 0,3-0,4м при вертикальном. Применяют также алебастр, если кабель укладывается без рукава. Нужно выполнить этот массив работ до чистовой отделки. Вам понадобится:

• перфоратор или дрель,
• молоток, зубило, набор отверток, плоскогубцы,
• дюбеля, шурупы,
• рулетка.

Крайне желательно, чтобы рукоятки всех ручных инструментов были прорезинены. В противном случае (голый пластик) оберните их несколькими слоями изоленты. И в любом случае Вам пригодится строительный (малярный) карандаш – чтобы наметить линии электрических контуров «вживую».

Рисуем кабельные линии: от розеток и выключателей до щитка

Чтобы начертить план разводки, определите точки размещения ее элементов.

Начнем с самого электрощитка. Его корпус размещается на стене возле входа вводного кабеля. Лучше возле въездных ворот или входных дверей, по правую или левую руку от них, кому как удобнее. Высота монтажа не менее 1400-1500мм от уровня пола до нижнего края бокса – примерно на уровне глаз.

Дальше отметьте точки размещения светильников, розеток и выключателей. И от них ведите прямые линии по полу или потолку к месту размещения ящика. Так все контуры электропроводки соберутся возле будущего электрощитка. Там каждую линию подпишите – что именно она питает. На этом этапе как нельзя кстати перейти к вычислению необходимого сечения проводов.

Подбираем сечение меди

Привычные рекомендации по подбору кабелей и автоматических выключателей на контур выглядят так:

1. освещение – кабель сечением 1,5мм², автомат 10А,
2. розетки – кабель 2,5мм², автомат 16А.

Можно и так, но лучше найти и использовать резервы и сэкономить, нисколько не потеряв в качестве и надежности. К тому же это легко.

Рационализируем линии освещения

Вряд ли Вы поставите в свеженький гараж раритетные и весьма прожорливые лампы накаливания. Скорее всего, свет в помещении будут давать светодиодные светильники. Они же – сверхэкономичные и маломощные.

Практичным выбором станут длинные линейные светильники (с маркировкой ЛПП) с IP44. Они прочные, долговечные и простые в монтаже, крепятся винтами или шурупами. Выбирайте модели длиной около 1-1,2 метра.

Например, два линейных мощных LED-светильника по 32Вт (т.е. общей мощностью 64Вт). Необходимое сечение кабеля для их питания легко вычислить по формуле: I(А) = S (мм²)×10.

Эта упрощенная формула выведена на практике и вдоль и поперек доказана электромонтажниками, а разница с научно обоснованными вычислениями находится в пределах статистической погрешности.

Посчитаем для нашей мощности 64Вт: 64Вт/220В = 0,29А; 0,29А/10 = 0,029мм²; всего 0,03мм².Так есть ли смысл тратиться на 1,5мм²? Даже провод вдвое тоньше, на 0,75мм², обойдется раз в 7-8 дешевле при том, что обеспечивает 25-кратный запас: 0,75/0,03 = 25 раз. Так что смело покупайте для освещения медный провод сечением 0,75мм².

Заодно не мешает проверить уровень освещенности

Это сделать несложно, зная площадь помещения и технические показатели светильников. Так, стандартные габариты частного гаража 4×6 метров при высоте 2,5 метра, т.е. его площадь составляет 24м².

Простой расчет количества светильников состоит из двух шагов:

1. вычисление требуемого светового потока;
2. вычисление требуемого количества ламп.

Необходимая величина светового потока в люменах (Лм) рассчитывается с помощью формулы

Световой поток = N×S×H, где:

• N – норма освещенности рабочих поверхностей согласно ДБН В.2.5-28-2006 (для нашего примера возьмем 200 люкс (Лк), так как для складских помещений стандартом рекомендовано от 50 до 400Лк, а при отсутствии необходимости в сверхточных зрительных работах значения 200Лк вполне достаточно),
• S – площадь помещения (в м2),
• H – поправочный коэффициент на высоту потолков (для 2,5-2,7м равен 1,0).

Итак: световой поток = 200Лк×24м2×1 = 4800Лм. У выбранных нами для примера светильников световой поток составляет 2400Лм. Их необходимое количество: 4800/2400 = 2шт.

Вывод – мы правильно выбрали и сами источники света, и их количество.

Переходим к кабелю для розеток

По тому же принципу проверим потребность в сечении 2,5мм². Бытовые розетки накладного монтажа рассчитаны максимально на 16А. Это 3,5кВт мощности подключаемой техники: U = I×R = 16×220 = 3500Вт.

Как правило, в стандартном гараже, где только хранится автомобиль и проводятся мелкие работы, более мощную технику и не включают. Какой кабель нужен для 16-амперной линии? Помним: I(А) = S(мм²) × 10,отсюда S(мм²) = I(А)/10 = 16/10 = 1,6мм² (или просто переставить запятую на один знак влево). Т.е., вполне хватит медного кабеля 1,5-2мм². Но, если хотите перестраховаться, купите стандартный 3×2,5мм².

Сечения кабельных линий определили, маршруты контуров проложили, каждый промаркировали, метраж подсчитали – пора приступать к формированию наполнения щитка.

Замеряя необходимую длину проводов, обязательно предусмотрите запас по 1-1,5 метра для каждого контура для выполнения монтажа внутри электрощита. Не забудьте учесть необходимость в «хвостах» заранее, так как нарастить потом слишком сложно технически.

Рассчитываем наполнение электрощитка

Чтобы гаражная электропроводка была надежной и безопасной, не обойтись без нескольких специальных устройств защиты. Здесь охватим как обязательные к установке, так и очень желательные.

Must have – автоматические выключатели и УЗО

Первое: Автоматические выключатели (АВ) ставятся на каждый контур плюс обязательно вводный (полностью обесточит гараж в одно касание).

Зная максимальную нагрузку проводов, подбираем каждый автомат по номиналу. Главный принцип: или равного номинала, или ближайшего в сторону увеличения. Т.е., на линию в 16А ставьте автомат ровно на 16А, а на контур для электроконвектора в 1,5кВт (1500/220 = 6,8А) возьмите автомат на 8А. «Запас» не делайте, через номиналы не перескакивайте, иначе в случае аварийной ситуации автомат не успеет сработать адекватно, обесточив линию до критического ее перегрева.

В специализированных магазинах электротехники легко подобрать автоматы любых номиналов (здесь, например, от минимальных 0,5А). Это пригодится, в частности, для защиты осветительной линии – двух наших 32Вт-ных LED-светильников:

64Вт/220В = 0,29А – автоматический выключатель на 0,5А будет как нельзя более кстати.

Обратите внимание: если на розетки провод лежит большего сечения, чем нагрузка по факту, подбирайте автомат конкретно по мощности подключенного в нее электроприбора.

Второе: УЗО (устройство защитного отключения) необходимо хотя бы в единственном экземпляре как противопожарная защита. Можно применить с чувствительностью к току утечки как на 100, так и на 30мА – от пожара любое защитит. Но второй вариант также убережет Вас от возможного удара током утечки (если где-то замкнуло, перетерся и начал греться провод, или перегрузили дешевый некачественный китайский удлинитель).

Что желательно добавить в комплектацию

1. Реле напряжения. Вы порадуетесь своей предусмотрительности, когда переживете без последствий для гаражной электросети и подключенной техники любые скачки напряжения. Какого номинала? Просто определите суммарную мощность энергопотребления в гараже. Например, у Вас получилось 5кВт. Тогда: I = U/R = 5000Вт/220В = 22,7А. Обратите внимание, что модели ближайшего номинала (25А) занимают 3 модуля на DIN-рейке (посмотреть удобно здесь).
2. Разрядник как молниезащита. Не пренебрегайте недорогим и эффективным модульным устройством, ведь грозовой разряд может ударить везде, где проходят провода. Хоть в столб в полукилометре от гаража, а волна дойдет и до Вашего имущества.

Стоит задуматься: рубильник вместо вводного автомата

Главная функция рубильника – ручное включение/отключение электрической линии. Горячо рекомендуется к применению, когда предполагается частое регулярное отключение напряжения. Да, сделать это можно не менее успешно с помощью вводного автоматического выключателя. Но нецелесообразно так применять более сложную и чувствительную автоматику с несоизмеримо меньшим количеством циклов коммутации. Рубильники не защищают от токов КЗ и токов перегрузки, но клацать ими можно до бесконечности, в отличие от автоматов. Плюс в хороших моделях рубильника есть дугогасительная камера, предотвращающая искрение.

Пример простейшего набора для гаражного щитка

Если гараж построили только для хранения автомобиля, схема электропроводки и щитка максимально простая. Уложитесь в минимальный набор модульных устройств:

• УЗО вводное;
• вводный автоматический выключатель;
• автоматический выключатель на освещение;
• автоматический выключатель на розетки;
• реле напряжения (опционально),
• разрядник (опционально).

Чаще всего для такого базового набора достаточно небольшого бокса на 9-12 модулей.

Выбираем электрощиток

Вопрос выбора самого корпуса не менее важен. Здесь придется учесть несколько моментов.

1. Посчитали необходимое количество модулей? Не покупайте размером «в обрез», обязательно предусмотрите на DIN-рейке запас. Вполне возможно, электросеть в будущем будет чем-то доукомплектовываться (например, дополнительным автоматом, реле или таймером), потому взять «на вырост» оправданное решение. Не скупитесь на кажущиеся лишними габаритные размеры – в просторном щитке и подключение модульных устройств выполнить значительно проще.
2. По техническим характеристикам и модификации: выбирайте среди накладных моделей. Встраивать щиток в гаражную стену нерационально и сложно. По материалу это может быть и металлический, и пластиковый – при правильно выбранной степени влагозащищенности (об чем тоже скажем ниже) оба варианта эксплуатируются нормально. Но металлический все-таки предпочтительнее для установки в техническом помещении, так как его тяжелее случайно повредить механическим путем.
3. Поправка на условия эксплуатации:
   • если просто сухой гараж, то подойдет любой приличный щиток средней ценовой категории;
   • если влажно (а эти помещения частенько довольно сырые), ориентируйтесь на значение пылевлагозащиты не ниже IP44;
   • время от времени будет откровенно мокро (допустим, планируете мыть автомобиль прямо в гараже)? – выбирайте с IP65 (обеспечена защита от падающих со всех направлений струй воды);
   • планируется применение химических веществ? – тогда устойчивый к агрессивным воздействиям, такие представлены, например, у Spelsberg или у Hager (в серии Orion);
   • щиток вообще будет размещаться снаружи (так часто ставят в гаражном кооперативе, чтобы у электрика в случае необходимости было доступ к автоматам) – также с самой высокой степенью защиты от пыли и влаги.

Отдельно скажем о качестве. В гараж можно выбрать недорогую модель, без дизайнерских зеркальных дверей или рамки под постер (представьте себе, такие представлены у немецких производителей и очень круто выглядят в современных жилых интерьерах). Однако не искушайтесь и самыми дешевыми ноунейм боксами. Трудно не заметить, насколько у них тонкие стенки (они запросто деформируются еще на этапе монтажа), плюс вероятны зазоры толщиной в полпальца и заметный люфт – какая уж тут влагозащищенность.

Установка копеечных, откровенно сомнительного качества щитков оправдана лишь в одном варианте – на стройках. И то только в качестве временного варианта с последующей утилизацией (все равно на них останутся следы проделанной работы в виде остатков краски и цемента) и заменой на нормального качества боксы.

Для гаража изначально выбирайте достойное качество от проверенных брендов (если и китайского производства, то заводского, с сертификатами соответствия и гарантией). Все-таки это элемент электропроводки, в котором хранятся важные устройства защиты. Пусть сам ящик будет прочный, крепкий и долговечный, с удобной эргономичной защелкой. Крепить его придется дюбелями непосредственно к основе стены (не на штукатурку).

Важно: если не чувствуете 100% уверенности в собственных силах и полном понимании процесса, поручите работу по сборке щитка профессиональному электромонтажнику, плюс никто не мешает принимать активное участие в обсуждении его наполнения.

Самые распространенные ошибки

Чего следует избегать при планировании и проведении работ:

1. усложнять задачу, выполняя проводку скрытым способом монтажа – не совсем ошибка, но подумайте дважды, действительно ли это целесообразно;
2. неверно выбрать степень влагозащиты для узлов проводки (больше можно, меньше нельзя – опасно);
3. забыть о необходимом для монтажа запасе кабеля возле щитка (1-1,5 метра на каждый);
4. не предусмотреть запасные места на DIN-рейке – после, в случае возникшей необходимости, «нарастить» емкость уже не получится.

Главное об электропроводке и распределительном щитке в частном гараже

В целях обеспечения высокого уровня безопасности имущества и здоровья автовладельца, проектируйте проводку и сборку щитка в гараже с не меньшим вниманием, чем домашнюю, несмотря на кажущуюся простоту работ.

Основные принципы проектирования схемы гаражной электропроводки и распределительного щитка идентичны тому, как это происходит в жилых помещениях. Рассчитывается кабель (сечение и метраж), каждый контур доводится до электрощитка. Щиток обязательно комплектуется автоматами, вводным УЗО, желательно также реле напряжения и разрядником (от молнии). В ряде случаев удобно поставить рубильник.

Главное отличие в способе монтажа электропроводки. Здесь рациональнее применять накладной монтаж с помощью кабель-каналов или (еще лучше) труб. Это проще, быстрее (3 метра трубы крепится парой-тройкой болтов за 2 минуты), экономнее и, к тому же, гарантирует высокую степень ремонтопригодности.

Благодарю за помощь в подготовке материала специалистов компании «АксиомПлюс».

Специально для сайта AvtoGide.

Алина С.